“辣椒要斜切”“別把蔥花整成蔥段”“肉要順著紋理改刀”……若不是她只讓我涉獵“刀刃的藝術”，不然我的廚藝早就被她念叨得游刃有余了。

要說長沙嗯媽做菜有多嬲塞，看飯后碗底的干凈程度就可以找到答案。

說到這，逗霸妹想起了學院巷這家霸氣到不行的店， 再高調的人來了，也自愿成為盤子的“舔狗”。

雖然離鬧市只有一個拐角的距離，但卻阻隔了不少長沙老口子。

問起他們來都是“沒吃過”“不清楚”，感覺就像是精于某個領域的專家突然筐了瓢。

它就是開在角落堆子上的“北海生蠔”，想必也是賣生蠔出了名才敢這么叫。

但沒想到的，賣生蠔起家，卻因老板愷哥嗯媽做的紅燒鯽魚火出了圈。

01.

這條自帶霸氣的魚

讓人又愛又“恨”

第一次到訪的吃貨走進店，看不到除貨柜外任何有關它的信息。 但有不少網友夸夸其談，說一年365天有300天在這里吃它。

其實也不用看什么網友推薦大V種草，每一桌上必有甚至被連點兩三盤的，肯定是這條紅燒鯽魚。

做鯽魚的是愷哥娘佬子，常年叼著一根煙下廚，再加上到了這個年紀都會有的爆炸卷發(fā)大金鏈，以及長沙嗯媽們的霸氣，真的有包租婆內味。

“感覺她不夾煙，就做不出好吃的菜來” ，一邊吃著魚的食客忍不住夸贊，問起愷哥嗯媽來她也笑。

“叼煙啊，做事有勁些，做出來的魚好恰些，曉得不?！?她就是把長沙嗯媽獨有的味道，融進了這半寸六寸的方盤里。

紅燒鯽魚看似簡單，想要做好也是一項技術活。不過是現殺現腌的魚和家常的配料，這樣來者必點的味道，究竟是怎么來的呢？

魚要有勁兒的活魚，現剖后抹上鹽腌制一整晚。下鍋前得把鹽漬洗凈，才有資格經歷高溫滾油的“磨煉”。

白醋、蒜蓉、醬油、蠔油，再極致的美味也是源于這簡單的調料， 其實更考驗的是掌勺人下廚時對火候的精準把控。

大火燜煮收汁，時長比較隨意，有強迫癥的人絕對做不了。

愷哥嗯媽的這根煙仿佛成了靈魂，裹攜著收汁的香味飄散，難怪這里每晚滿座還是忍不住讓人想大排長隊。

恨的就是這鯽魚吃一口必定有刺，讓吃貨們仿佛在鋼索上跳舞。

但它所帶來的味蕾刺激，和“起舞時”觀眾歡呼所得到的成就感一致，就是讓人愛個不停。

02.

愷哥自創(chuàng)椒鹽雞爪

全長沙獨此一家

別看店名是“北海生蠔”，但這份鹽焗雞爪同樣比鯽魚更加出名。甚至還有很多人不遠“萬里”，從周邊城市趕過來吃它。

從一個想法變成這道美味，愷哥走的是別人沒走過的一條路。

有人建議愷哥單獨把雞爪拿出來做品牌，卻因為他知足常樂的家庭教育，連外賣都沒入駐。

按照他自己的要求，這個雞爪必須個大、肉肥，太小的絕對不要。

焯水去腥，鹵制好再對半切；油炸和調味是更重要的一步，好吃的秘密就在于他自己調制的椒鹽粉：堅果、桃酥、花生碎、辣椒面，還有一些香料。

愷哥對椒鹽粉的成分從不藏著掖著， 但它的配方卻是他心里的小秘密。

沒有每日售賣的固定數量，賣完為止似乎成為了老板之間不言說的默契。不做外賣當然也是一種特立獨行，想吃就只能到店喝酒。

“椒鹽雞爪必點的嘛，好吃到雞爪上的粉都要吃光?！?

就算你叫上的是最親密的朋友， 它也能讓你們之間徹底無話可說，吃一口嘴巴就停不下來。

03.

不想成為網紅美食

開店只為開心瀟灑

靠生蠔起家的“北海生蠔”，因為鯽魚和雞爪更亮的光環(huán)存在，就算它被寫進招牌也很難讓刁鉆的食客為它買單。

不是說現開現烤的生蠔不好吃，只是因為鯽魚過于霸道的魅力，讓饑腸轆轆的人來一個就被征服一個，饞到吃了幾條都給忘了。

以前生蠔坐C位的時候，還有人叫愷哥“生蠔愷”；再往前追溯，他是有家偶爾歸的浪子。

是什么讓他浪子回頭？愷哥之前經歷的故事，化為他警醒自身的明器，已經不值得成為談資。 那些年的傳奇，只有他的好朋友才知道。

而開店是怕父母老去太快，自己還不做點正事，只想讓父母安下心來休息會兒，終要成為一個能獨當一面的人。

“他沒到那種年齡，他不懂” ，但有時候長大又是一瞬間的事情。

愷哥卸下忙碌的媽媽聊起愷哥，滿臉的溫柔趕走了原本的霸氣勁兒， “沒有哪個爹媽會認為自己的孩子是負擔，能夠幫肯定是幫的。”

人類都是矛盾的動物，在家吃飯的最高評價是吃起來像下館子。而在這里吃飯，更像在家一般隨意自在。

“我不想自己成為網紅店，因為我要的是情懷。每天還有點朋友來開開心心的，大家能聊一下天喝喝酒就好噠！”

而深藏小巷的“北海生蠔”， 是一種“獨處的熱鬧”——偏僻角落里巴掌大的小破店，卻做出了讓人絕口稱贊的好味道。

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西瓜傳媒原創(chuàng)出品

文案：椰子殼殼

視覺：一顆魚蛋